Suite des photos

Equateur

Retour à Quito après un séjour à Baños (au sud) et à Otavalo (au nord).

Dans la capitale, nous logeons à l hôtel "Mitad del mundo" qui nous rappelle que nous avons séjourné à l hôtel "Fin del mundo" lorsque nous nous trouvions à Punta Arena en Patagonie. Baños se trouve à 4 heures de route de Quito. Située a 1 800 m. d'altitude, cette petite cité de 10 000 habitants est considérée comme une des portes d'accès à la partie amazonienne de l'Equateur.

Nous ne profiterons pas de cette situation car, dès le début du voyage, nous avions décidé de ne pas faire d'incursions en zones impaludées afin d'éviter les traitements contraignants, coûteux et contre-indiqués pour les treks en haute montagne. Un futur voyage en Amérique latine nous permettra d'explorer les parties amazoniennes de l'Equateur, du Pérou et de la Bolivie, le Pantanal brésilien où nous ne nous étions pas rendus en 2000 ainsi que l'Est de l'Argentine (Buenos Aires, Rosiario, la péninsule de Valdez...) initialement prévu dans notre itinéraire mais que nous avons été contraints de remettre à plus tard afin de ne pas trop additionner les kilomètres en bus.

Baños, comme son nom l'indique est une ville thermale. Entourée de volcans, elle est le lieu d'émergence de nombreuses sources d'eaux chaudes de couleur brune due à leur haute teneur en minéraux. Nous en profitons pour soigner nos rhumatismes et effectuer une remise en forme : bains dans des eaux à 40 degrés entrecoupés de rapides immersions dans des piscines d'eau froide (environ 15 degrés) et pour terminer, une séance de massage. Je sens que nous faisons des envieux.

A Otavalo, non loin de la frontière colombienne, nous retrouvons l'hémisphère nord que nous avions quitté fin décembre, lors de notre arrivée en Nouvelle Zélande. A 2 500 m., nous retrouvons également un peu d'altitude. Et puisque nous avons "pris les eaux" à Baños et que la forme physique est revenue, nous programmons un petit trek d'une journée.

Départ à 8 heures en 4X4 pour atteindre le lac Caricocha à 3 700 m. Puis ascension du Fuya Fuya qui culmine a 4 100 m. Le pourcentage de dénivelé est extrêmement fort (nous prenons 400 m. en 3 heures) et il n y a pas de sentier. La progression s'effectue dans des herbes sèches, hautes d'une quarantaine de centimètres puis, lorsque celles-ci se font plus rares, sur un mélange de boue et d'herbes rases assez glissantes. Vers le sommet, une partie en roche nue s'effectue en escalade sans nécessiter toutefois de posséder des techniques d'alpinisme. Malgré tout, il faut ôter les mains de ses poches pour gravir le Fuya Fuya et nous en ressentirons les effets dans les cuisses les deux jours suivants. Au retour, la partie en herbe sèche permet de transformer la pente en tobbogan que nous dévalons sur plusieurs centaines de mètres en glissant sur les fesses. Hilarant !Au-dessus de 4000m, nous observons plusieurs spécimens de fleurs, spécifiques à cette latitude que nous ne connaissions pas.Retour vers la vallée.

Nous passons une journée entière à visiter les différentes communautés indiennes de langue quechua (prononcer kitchua) descendants en ligne directe des Incas, dont les villages entourent Otavalo. Ici, comme en Bolivie et dans certaines régions du Pérou, la tradition reste tres ancrée. La plupart des femmes, même jeunes, voire très jeunes, portent le costume traditionnel : longue jupe grise ou bleu nuit fendue sur un jupon blanc cassé, corsage blanc brodé (même pour le travail aux champs), colliers de perles de verre trempées dans un bain d'or dont le nombre de rangs (jusqu'à plusieurs dizaines) augmente avec l'âge. Les hommes portent le pantalon blanc, le poncho bleu marine et le chapeau mou de feutre sur une tresse de cheveux. Si tous pratiquent l'agriculture, chaque village est specialisé dans un type précis d'artisanat : tressage de nattes en totora (roseau), cardage et filage de la laine, tissage, fabrication d'instruments de musique....

Nous terminons la journée au bord du lac Cuicocha, profond de 1 200 m. , dans le cratère du volcan Cotacachi.

Le samedi, à Otavalo, est jour de marché. Il est considéré comme le plus grand d'Amérique latine. La réputation n'est pas imméritée. Dès le vendredi soir, la ville se remplit, les hôtels affichent complet. A partir de 4 heures du matin commence le marché aux animaux : taureaux, boeufs, vaches, moutons, porcs ; l'ensemble de la gamme des animaux de la ferme est présente, descendue de tous les pueblos environnants. Les porcs qui refusent de se déplacer ou de grimper dans le pick-up de leur nouveau propriétaire, hurlent de rage et de frayeur. Le marchandage est âpre, les dollars changent de mains. Si d'aventure vous désirez adopter un porcelet en prévision du prochain Noël, on vous le proposera à 30 dollars mais en marchandant bien vous l'emporterez pour 25. Soyez ferme !

A partir de 8 heures, les autres étals prennent possession de la ville. A l'exception de quelques rares artères réservées à la circulation des véhicules, toutes les rues, trottoirs et chaussées, sont envahies, chaque quartier se spécialisant dans un type de produit : fruits et légumes, chaussures, vêtements, quincaillerie, instruments de musique, objets en plumes, antiquit'es, restauration.... Le plus grand déballage que nous ayons jamais observé depuis des dizaines d'années que nous voyageons.

Demain, départ à 7 heures 30 en avion pour les îles Galapagos où nous irons d'île en île pendant 4 jours. De retour sur le continent, nous séjournerons quelques jours sur la côte pacifique : farniente, mer chaude et langoustes avant de reprendre l'avion le 30 juin pour atterrir à Orly le 1 juillet.

Préparez les glacons.

Arrivée en Equateur

Nous avons quitté le Pérou vendredi dernier en changeant nos plans. En effet, nous avons préferé prendre un vol Lima - Quito. En premier lieu pour nous éviter de nombreuses heures de bus, en second lieu pour éviter le passage de la frontière par voie terrestre. Plusieurs témoignages fiables nous ont confirmé ce que nous savions déjà, à savoir que cette région côté péruvien est assez glauque, plus ou moins controlée par la mafia et peu sûre.

Quelques mots sur l'aéroport de Lima. Voici donc un aéroport moderne, relativement récent mais oú la désorganisation est totale. Arrivés plus de 2h30 avant notre vol, nous avons failli ne pas le prendre. Le personnel des compagnies aériennes s'occupe de tout en même temps et donc de rien sérieusement, les files d'attente pour l'enregistrement sont interminables et au dernier moment, avant le départ de chaque vol, des employés parcourent les files pour en faire sortir les passagers concernés, les faire enregistrer en catastrophe puis courir pour attraper l'avion.

A Quito, nous logeons dans la ville nouvelle, là oû se retrouvent tous les routards et où la vie nocturne est animée. Nous en avons profité pour organiser la suite de notre séjour en Equateur et notamment trouver un embarquement pour une croisiere de 4 jours aux Galapagos. Ce sera du 18 au 21 juin. De quoi terminer notre voyage en beauté, nous l'esperons.

Le centre historique de Quito ( à éviter la nuit) est superbe. On aime à se promener parmi ces batisses coloniales aux facades colorées. Chaque rue débouche inmanquablement sur un couvent ou une église. Le style baroque règne en maître : statues polychromes, plafonds et rétables finement ciselés et dorés à la feuille. La religion étale ses richesses pour mieux impressionner le peuple. Les latino américains sont par ailleurs extrêmement croyants, mais d'un catholicisme très impregné de rites pré-colombiens. Les cultes du monde céleste (le condor), du monde souterrain (le serpent) et surtout de la "Pachamama", la terre nourriciere (le puma), sont extrèmement vivaces et des pratiques peu orthodoxes sur lesquelles le clergé ferme pudiquement les yeux émaillent de nombreux actes de la vie quotidienne surtout dans les milieux les plus populaires.

Une expérience à ne pas manquer à Quito : prendre le trolleybus. Aménagé en site propre, il constitue un moyen rapide et pratique pour circuler dans la ville. Malheureusement, et malgré une fréquence des rames très soutenue, il est insuffisant pour répondre à la demande et les voitures sont surchargées à la limite du possible et même au delà. A côté de lui, le métro parisien aux heures de pointe représente le summum du confort. Le problème ne consiste pas tellement à entrer dans le trolley : il suffit de pousser et de profiter de la vague entrante. La difficulté survient à votre station lorsque, compressé au milieu du couloir central, vous souhaitez descendre alors que les nouveaux arrivants ont commencé leur mouvement entrant dès l'ouverture des portes. Là, seules les techniques héritées du rugby, du combat en première ligne pour la conquête du ballon, vous seront d'une quelconque utilité. Comme au rugby, l'essentiel est de passer les épaules, le reste suit.... normalement. Nous avons vu des usagers réussir à sortir, mais sans leurs chaussures qui étaient restées à l'intérieur.

Ne pas manquer non plus les bus équatorien. Confortablement installé pour un trajet de plusieurs heures, on vous proposera durant tout le trajet : des chicklets, des tamales, du poulet frites, des glaces, des chips, des biscuits, de la gélatine, des cartes téléphoniques, du coca cola, le journal du jour, des caramels et bien d'autres choses encore. Il est vrai qu'en Inde, on nous proposait aussi des montres. Par contre, exclusivité équatorienne, vous pouvez profiter de votre trajet en bus pour acheter le médicament issu d'une plante qui "grâce à dieu" pousse en Equateur et qui guerit la cirrhose et les hémoroïdes, prévient le cancer de la prostate et de l'utérus ainsi que le sida, le diabéte et le cholestérol : 1 dollar la plaquette de 24, 3 plaquettes pour 2 dollars (envoyez-nous vite vos commandes).Nous avons même eu droit à un récital de poésie avec vente des oeuvres du poète mais il a eu moins de succès que le vendeur de remède miracle. On ne s'ennuie pas dans les bus équatoriens.

* Chris, quand tu en auras assez d'enseigner à la fac de Créteil, d'aiguillonner des étudiants apathiques par des "Come on....Come on" pour leur faire sortir 3 mots d'un anglais laborieux, pourquoi ne pas suivre ta vocation poétique et tenter ta chance dans les bus équatoriens ? (Danielle)

* Catherine, comment faisons-nous pour collecter les informations concernant les lieux visités ? Pour des raisons évidentes de poids et d'encombrement, nous n'avons pas pu emporter tous les guides que nous avons utilisés pour la préparation du voyage. Nous en avions emporté 5, jusqu'à la Polynésie et les avons renvoyés en France au fur et à mesure. Pour l'Amérique latine, nous avons acheté en Nouvelle Zelande le Handbook, guide américain qui couvre toute l'Amérique du sud : complet et utile pour tout ce qui touche au logement et aux transports mais indigent sur les sites à visiter et les contextes culturels. Toutefois, les guides de voyage ne constituent pas notre seule source d'information loin de là ! Il faut aussi compter avec internet, les visites guidées, les rencontres et les échanges d'expériences avec d'autres routards ou des résidents locaux et bien sûr....notre profonde culture générale (j'en vois qui sourient).

Suite des photos du glacier

Un petit résumé de ces derniers jours.

Avant de quitter Cuzco, nous allons en taxi jusqu'aux salines de Maras, exploitation de sel depuis quelques milliers d'années et toujours en service. Des centaines de petits bassins de differentes couleurs sont alimentés par une source d'eau salée. Ils sont disposés en terrasses et quand à la sortie d'un virage, on domine l'ensemble de l'exploitation, le spectacle est éblouissant, dans tous les sens du terme.Sur le chemin du retour, nous nous arretons à Moray. Là les incas avaient construit un centre expérimental pour la culture des céréales. Des terrasses de pierres disposées en cercles permettaient d'expérimenter des cultures à différentes altitudes et expositions. De petites marches en pierres, fixées dans les murs permettaient de passer d'une terrasse à l'autre.
De Cuzco à Lima, nous prenons l'avion. Nous sommes un peu fatigués du car. Un temps brumeux nous attend dans la capitale. Durant nos 3 jours passés ici, nous ne verrons le soleil qu'une seule fois, quand nous étions à la terrasse d'un café surplombant la mer, et comme une chance n'arrive jamais seule, nous apercevons au dessus de nous, le vol de 2 gros oiseaux qui ressemblent à s'y méprendre à des condors. Nous sommes étonnés, car contrairement aux autres oiseaux qui recherchent les pays chauds en hiver, les condors retournent vers la montagne en cette saison.
De Lima, nous partons vers le nord jusqu'à Trujillo. Le même temps gris nous accueille. Dans cette région relativement désertique, des ruines pré-inca dominent le paysage : les pyramides de la lune, du soleil et des étoiles (civilisation Moche), en grande partie détruites par les conquérents espagnols ; Chan Chan (civilisation Chimu) : la plus grande citadelle de boue (adobe) d'Amérique pré-colombienne et la deuxième au monde, datant des XII / XV ème siècle. Elle couvrait 20 km carrés. Les ruines actuelles s'étendent sur 7 km carrés.
Etape suivante : Huaraz, où nous nous trouvons actuellement, au pied de la cordillère blanche (à 3200 m. d'altitude), avec un soleil resplendissant. Nous avions prévu un trek de 2 ou 3 jours, mais la fatigue aidant au bout de 7 mois de voyage et une vue splendide du balcon de notre chambre sur les sommets enneigés nous fait préferer l'hôtel à la nuit sous la tente par -10 degrés. Nous nous contentons de 2 sorties d'une journée, dans le parc national Huascaran : la première à la laguna Llanganuco d'une belle couleur émeraude.La seconde nous mène au pied du glacier Pastoruri (5000 m. d'altitude). Rien à voir avec les superbes glaciers de Patagonie mais l'occasion nous est donnée de pénetrer dans une grotte glaciaire, ce dont nous rêvions. La descente dans la grotte est un peu périlleuse. Nous n'avons pas de crampons, nous progressons sur de la glace vive. Les chutes sont fréquentes et personnellement j'ai glissé 2 ou 3 mètres sur les fesses, de facon involontaire, arrêtée par 2 japonaises qui stationnaient un peu plus bas. Si on arrive relativement facilement à entrer, en sortir est une autre paire de manches. On grimpe de 50 cm. et on glisse aussitôt 1 m. plus bas. On se retrouve vautré sur la glace, n'osant plus bouger. J'ai failli me casser le tibia sur une arrète de glace (si, si, ce n'est pas la peine de rire !!!). J'ai une bosse énorme sur le tibia et bientôt un gros bleu. Richard dit que je m'écoute. Facile la critique !!!

Messages personnels.

* Qui est la bretonne anonyme (ex éxilée à Paris) qui nous a écrit récemment ? Nous en connaissons au moins 3 répondant à cette définition. Nous éliminons Solange de Caraix pour son rapport très distancié à tout ce qui touche à l'informatique. Reste Martine de Carantec et Florence de Saint Renan ? Pour répondre à ta question, nous commencons effectivement à sentir une certaine fatigue : plus psychologique que physique d'ailleurs (l'année scolaire ne nous a curieusement pas trop fatigués cette année !!!). Au bout de 7 mois à vivre dans les bus, à changer tous les 3 jours de logement, à refaire les sacs à dos, nous commencons à ressentir le besoin de nous poser un peu.

* Maryse, le restaurant indien de Cuzco sert le biryani d'agneau avec quelques raisins secs (en quantité raisonnable) dans le riz. Qu'en penses-tu ?

Suite à une fausse manoeuvre de la technicienne de service, un certain nombre de photos ont disparu du blog (Julie avait du trop arroser l'anniversaire de sa maman chérie). Les condors, entre autre, se sont envolés.

En attendant que les photos réintègrent leur place dans le blog, voici pour les frustrés un nouvel arrivage.

Dépêchez vous d'admirer ces superbes oiseaux car dimanche 3 juin, c'est l'anniversaire de Zoé ! Nous ne répondons de rien !

Machu Picchu

Une oeuvre d'art n'existe pas en-soi et pour-soi. Elle n'accède à ce statut que par la relation qu'elle est en capacité d'établir avec ceux qui la perçoivent. L’œuvre d'art n'existe qu'au travers du dialogue que nous établissons avec elle, à partir de ce que nous construisons avec et autour d'elle. D'où l'importance de son rapport au réel, au symbolique et à l'imaginaire (individuel et collectif).
"La jeune fille à la perle" de Vermeer se retourne et là tout devient possible : quelle est la cause de ce mouvement furtif ? qu'observe-t-elle ? vers qui se porte son regard que renforce l'éclat de la perle ? vers vous ? vers moi ? .....
Certains sites, certains lieux peuvent devenir des oeuvres d'art : le Taj Mahal édifié pour sublimer l'amour porté à une femme disparue ; Borobudur qu'un peuple construisit pour déifier l'homme qui illuminait son époque..... Bâtis dans la sueur et le sang de milliers d'esclaves, de travailleurs et d'artisans ces lieux ont maintenant dépassé l'intention originelle de leurs créateurs. Ils sont porteurs de sens en fonction de notre propre regard et de celui de notre époque. "J'ai pleuré devant le Taj Mahal" nous dit une jeune française rencontrée sur les routes de Bolivie.

Machu Picchu est de ceux-là, cité construite par la volonté d'une caste autocratique pour magnifier son pouvoir. Cent vingt années furent nécessaires pour l'édifier. Habitée un peu plus de cinq années, elle est alors abandonnée par cette caste qui fuit devant une poignée de conquérants espagnols. Ceux-ci ne trouveront jamais la cité. Elle restera abandonnée durant près de quatre siècles. C'est là que l’œuvre naît. Par les interrogations qu'elle suscite, par ce quelle laisse imaginer, ce qu'elle symbolise.
Cité perdue, isolée aux confins d'une vallée sacrée, invisible, accrochée à la cime d'une hauteur presque inaccessible, Machu Picchu domine un cañon abrupt de plus de 400 mètres de profondeur, entourée de pics plus impressionnants encore. Il fallait être près du soleil, près des étoiles. Parce que cette société fondamentalement rurale avait un besoin impérieux de comprendre et de maîtriser les mouvements des saisons, les aléas du climat.... mais également parce que l'Inca et la caste aristocratique, par leur identification au soleil affirmaient la légitimité de leur pouvoir. Machu Picchu incarne cette idée.
Il est 6 h. 30. Le soleil se lève sur Machu Picchu, surmontant les sommets alentours. La brume qui dans un dernier effort encercle le site va se dissiper. Et la cité apparaît, encore déserte : les demeures de la noblesse, le cadran solaire, le temple du soleil aux immenses pierres ajustées au millimètre. Ici, la pierre sacrificielle où tant de lamas furent immolés, leurs cœurs offerts au ciel pour hâter la venue de la pluie. En contrebas des centaines de terrasses édifiées à flanc de montagne pour soutenir les murs de la ville et permettre la culture du maïs, de la pomme de terre, du manioc, de la quinoa. Un dédale de ruelles étroites, de portails de pierres, chacun s'ouvrant sur de nouveaux édifices : une fontaine, un miroir naturelle....Machu Picchu, cité orgueilleuse, symbole de la puissance qui se pensait indestructible de l'état inca mais qui va être laissée à l'abandon en quelques heures, tomber dans l'oubli pour plusieurs siècles et qui aujourd'hui nous incite à faire revivre ses murs